Почти у каждого человека с Венецией связаны невероятные фантазии, идеи и ожидания. Венеция полна легенд, она всегда была городом уникальным. Словно сотканный из перламутрового кружева, построенный на останках ушедших эпох, сегодня этот город отражает вечность. Город мостов и каналов, вздохов и обьятий, любви и предательства, город-сказка живет по своим особым правилам и сценарию, написанному много веков назад. Ощутить сопричастность к этому действу – настоящее чудо.

Обычно в Венецию приезжают в одиночку или парами. Это не город шумных вечеринок; здесь приятно или наслаждаться обществом любимого человека, либо уединенно погружаться в созерцание искусства, в том числе – искусства жить.


 

 
Умение окружать себя красивыми вещами в повседневной жизни – особое искусство и философия итальянцев вообще, а венецианцев – в особенности. Чего только стоят венецианские ткани, шелка и бархат! Первый трактат по красильному искусству был опубликован именно в Венеции, в 1560 году; много веков он служил «библией» для профессионалов по всему миру. Согласно рецептуре, приведенной авторами, роскошный «венецианский красный» получали из высушенных насекомых (самочек!) рода кермес; желтый – из шафрана и куркумы; черный – из коры различных деревьев.

Неотъемлемая составляющая города – бархат на креслах гондол, шелковая обивка стен во дворцах, великолепие карнавальных костюмов. Процесс создания венецианского бархата можно увидеть в одной из старейших семейных мануфактур, созданной в конце 15-го века, – Tessitura Luigi Bevilacqua. На сегодняшний день это – единственный в Италии производитель тисненого бархата. Искусное мастерство ремесленников недостижимо без непрерывности традиций, воспитания и подготовки специалистов самого высокого класса. В наши дни Tessitura Luigi Bevilacqua, как и много веков назад, остается эксклюзивным поставщиком текстиля для резиденций монарших особ, исторических объектов культуры, элитных клиентов. «Рытый» бархат является самым ценным среди тканей: материал имеет два уровня ворса: первый — высокий и гладкий, второй — низкий, кудрявый. Изготавливают его по уникальной технологии на станках восемнадцатого века; наладка оборудования может занимать недели и даже месяцы, в зависимости от сложности заказа. В день опытному специалисту удается выткать не более тридцати сантиметров; каждый миллиметр нитей подрезается лезвием вручную. Результатом является уникальный по мягкости бархат с эффектом скульптурного объема и непередаваемой игрой теней при попадании на него лучей света. Во многих венецианских семьях подушки и домашний текстиль из бархата Tessitura Luigi Bevilacqua передаются из поколения в поколение. Посетить мастерскую и магазин можно по предварительной записи: Tessitura Luigi Bevilacqua Santa Croce 1320, Venezia)

Венеция толерантна к туристам, но не любит, когда ее путают с курортом, поэтому ношение спортивной одежды вызывает пренебрежительные ухмылки местных. Ходьба в городе, большинство улиц которого – водные, является частью социальной культуры. Постоянное перемещение по неровной и порой скользкой от влажности брусчатке, вывело главный компонент обуви — удобство. Так всеобщую народную любовь получили мягкие туфли «фриуланы»/friulane, которые производили в мастерских Фриули. Гондольерам они особенно пришлись «по ноге» за нескользящую и не царапающую лаковое покрытие лодки подошву. Позже фриуланы перекочевали в дома аристократов и стали отшиваться из роскошного бархата (самые красивые варианты «фриулан» делают с венецианским бархатом Bevilacqua), а сейчас их часто называют традиционной венецианской обувью за исключительный комфорт, яркую тканевую палитру и универсальную форму. В магазинах Венеции можно купить «фриуланы» любой ценовой категории, в летнем и зимнем варианте.

 
Каждый уважающий себя венецианский торговец всегда подтвердит, что обувь, какой бы красивой и дорогой она ни была, должна быть функциональной. Именно этим объясняется неприятие в Венеции высоких сапог. Ботфорты — это щелчок переключателя генетической памяти на режим «SOS»: приближается наводнение, надо немедленно спасать семью. Высокие резиновые сапоги с подтяжками/подвязками есть у каждого венецианца, но они никак не ассоциируются с модой. Хотя и их местные жители умудряются носить стильно.

Головной убор также крайне важен и необходим в городе, где летом нещадно палит солнце, а зимой сильная влажность пробирает до корней волос. Число шляпных лавок на душу населения сосчитать трудно, а количество шляпок и шляп в гардеробе венецианок — невозможно. По изобретательности в ношении этого (и не только) аксессуара итальянкам нет равных, поэтому вдохновляться образами стритстайла местных жительниц можно без устали. Оригинальным сувениром из Венеции (и для мужчин и женщин) станет традиционная шляпа гондольера – canotier: с низкой тульей и средней шириной полей.

Для любителей искусства Венеция предлагает богатейший выбор достопримечательностей. Однако не обязательно выстаивать очереди за входным билетом и проводить световой день в помещениях музея, чтобы увидеть уникальные памятники прошлого. Сохранившиеся шедевры, пропитанные духом столетий и перипетиями человеческих судеб, здесь можно увидеть буквально на каждом шагу.

Щиты с фамильными гербами, кружева именных вензелей, религиозные образы в нишах фасадов – все несет информацию о бывших владельцах домов или происшествиях. В свое время живыми информаторами (в самом нелицеприятном смысле этого слова) были мелкие торговцы, гондольеры и куртизанки. Шпионили друг за другом безбожно, но изящно: ради блага государства в городе установили ящики для доносов, с лепным украшением в виде львиной морды — Bocca di leone. В пасть зверя бросали «докладную» о безнравственом поведении гражданина – от мошенничества до распущенности; обвинитель должен был подтвердить факты подписью двух свидетелей. Анонимные письма сжигали, но, если проступки касались безопасности государства, их могли принимать к сведению. Венецианский архив Archivio dello stato содержит 70 км стеллажей с папками и документами государственной важности. Интерпретация истории зависит от утонченности культуры, и тут у венецианцев есть чему поучиться.

 
Говорить об итальянской кухне можно бесконечно, но, чтобы насладиться ею в полной мере, стоит знать особенности конкретного региона. Избежать гастрономических разочарований в Венеции просто – заказывайте здесь рыбные, а не мясные блюда; пастбища в городе отсутствуют, поэтому все мясо привозное. Местная кухня предполагает два основных способа приготовления рыбы: запекание и обжарку во фритюре. Фритюра гурманам бояться не стоит: за свежестью масла внимательно следят, а панировка не содержит яиц, поэтому хрустящий сочный кальмар или лангустин буквально тают во рту.

В 16-м веке Венеция начала печатать первые повареные книги; многие рецепты дожили до нашей дней, почти не изменившись. Черное ризотто с чернилами каракатицы, паста биголи с анчоусами, нежнейшее филе рыбы Святого Петра, улитки с белым вином, вареная кефаль, запечёный морской окунь, солоноватая спаржа и «молочные» артишоки (castraure) – это только часть традиционных блюд из кулинарного репертуара ловких венецианских хозяюшек.

Лучшие рестораны города располагаются подальше от центра; венецианцы предпочитают не рекламировать их в путеводителях. Сверните с классического туристического маршрута в узкие улочки и заходите в любую незамысловатую тратторию – сытный обед гарантирован. Отыщите в меню и обязательно закажите легендарное венецианское ризотто с молодым горошком «risi e bisi» — 25 апреля его обязательно подавали к столу дожу, правителю Венецианской республики, в день покровителя города Святого Марка. Когда Венеция входила в состав Австрийской империи, патриотично настроенная толпа собиралась у окон дворца дожей и скандировала: «Ризи-э-бизи-э-фраголе!», безобидной речевкой протестуя против власти австрияков. А расшифровка слогана такая: ризи/рис – белый, бизи/горошек – зеленый, фраголе/клубника – красный, а вместе получаются цвета флага Италии, за объединение с которой венецианцы ратовали.

Первостатейное ризотто с морепродуктами готовят в Trattoria alla Madonna: порция этого совершенного блюда займет место на вашем гастрономическом Олимпе, причем никаким конкурентам до него не дотянуться. Говоря об эксклюзивности своей кухни, венецианцы не преувеличивают; морепродукты из местных лагун действительно уникальны. Ещё древние римляне пытались создать вокруг островного города некое подобие «рыбных ферм», где плодилось и размножалось несметное разнообразие «плодов моря». Каждый сезон года характерен своим деликатесом. Любителям экзотики рекомендую поискать в весеннем и осеннем меню ресторанов название «moeca»: моэка – венецианское лакомство, небольшой краб, который в определенный период (обычно в апреле и ноябре, в зависимости от температуры воды) сбрасывает старый панцырь. Пока новая хитиновая «одежда» краба не стала твердой, его окунают в кипящее масло, доводят до красно-золотого цвета и едят целиком, можно сказать, с потрохами!

Нельзя обойти вниманием сардины под соусом Саор. Саор – придуманный моряками старинный способ своеобразной консервации рыбы, позволяющий сохранить её во время дальних походов. Обжаренные в масле сардины маринуются в смеси сладкого пассированного лука с уксусом, изюмом и кедровыми орехами. Последние два компонента добавлены в рецепт не так давно, чтобы сбить острую ноту уксуса и придать «простолюдинной» снеди более аристократичный лоск. Но главное: блюду надо настояться, как минимум, один день, поэтому не требуйте в ресторане «свежих сардин Соар».

Венецианские овощи, выращенные на соседнем острове Сант-Эразмо, обладают специфическим ароматом благодаря совокупности почвенно-климатических факторов и характеристик местности. Сладко-соленый минеральный привкус особенно ощутим в шпинате и пикантной руколе. В Венеции есть особая традиция приготовления артишоков fondi di carciofo: артишоки очищают от листьев и обрезают снаружи, оставляя центральные «шайбы», их тушат с небольшим количеством масла, бульона, чеснока и петрушки.

 
«Ты не можешь стать президентом США, если не родился в Америке, и не можешь стать гондольером, если не родился в Венеции,» утверждают в среде «водителей» лодочного транспорта. Гондола (кстати, итальянцы делают ударение на первом слоге) – абсолютный местный эксклюзив, и профессия, которая с ним связана, – тоже. Гильдия гондольеров выдает всего 425 лицензий; они передаются, как правило, по наследству. Мало того, что гондольеру надо быть физически очень сильным, выносливым и обладать быстрой реакцией, так он ещё и обязан быть красивым, брутальным и романтическим одновременно. А также говорить хотя бы на трех языках, знать все закоулки города и ориентироваться в нем «с закрытыми глазами», быть тонким психологом и даже оказывать первую медицинскую помощь. Плюс к этому каждый новичок должен пробыть учеником опытного гондольера лет десять‑пятнадцать, пока не сдаст очень сложный экзамен.

«Водитель» гондолы – не шофер «убера», желающий быстро подзаработать таксистом. Гондольеры – каста; свободолюбивые и любвеобильные мужчины, они, тем не менее, верны только двум дамам сердца – Венеции и своей гондоле. Секрет неизменного успеха у прекрасного пола гондольеры объясняют тем, что непререкаемо соблюдают золотое правило: «Гондола, как и женщина, всегда права. С ней нельзя спорить и ссориться.»

Если Вам необходимо пересечь Большой канал, обязательно воспользуйтесь трагетто (traghetto) – гондолой‑паромом. Это один из старинных видов водного транспорта, который существовал еще до того, как Большой канал обрел нынешние четыре моста. Поездка обойдется всего в 2 евро, и к тому же позволит насладиться обществом сразу двух гондольеров! Чтобы попасть на трагетто, нужно искать на стенах обозначение «Al traghetto».
 

 
Автор: Мария Глоба
 
…

Полностью статью читайте в журнале «ЧЕХИЯ–панорама» №78(2) / 2021